Forma del Canario Rojo

Forma del Licromo Rojo.

La pigmentacion de los pajaros. los colorantes y su aplicación.

La pigmentacion de los pajaros. los colorantes y su aplicación.

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El plumaje es uno de los elementos más característicos de los pájaros. Las plumas amplían la superficie de vuelo, mejoran la aerodinámica y mantienen la impermeabilidad y la temperatura corporal. Pero además, las mutaciones y los procesos de adaptación a medios diferentes producidos durante millones de años de evolución, han proporcionado al plumaje una increíble variedad de colores y formas. Desde los intensos rojos, azules y verdes de los grandes papagayos americanos hasta los amarillos, verdes y rojos de jilgueros o verderones, las aves nos ofrecen una extensa gama cromática que enriquece nuestros paisajes y que cumplen diversas funciones. Desde el camuflaje, al reconocimiento y la cohesión del grupo, pasando por la función sexual y reproductiva.

A esta intensa actividad creadora de la naturaleza se suma la aportación humana. La cría y la selección de especies ha permitido enriquecer y diversificar aquello que la evolución y la selección de especies han creado. Y en el campo de la ornitología el paradigma de la intervención humana es, sin duda, el canario. Pocas aves presentan una variedad de gamas y de colores como la de este pequeño pájaro. Y de todos, seguramente uno de los grupos más vistosos es el de los canarios de factor rojo.

El canario de factor rojo se ha desarrollado a partir del cruce del canario con el Cardenalito de Venezuela que, como otras especies de pájaros que han evolucionado de manera natural, contiene en su herencia los genes que le dan su color rojo característico. Pero el canario rojo no es capaz de fabricar los pigmentos que dan color a su plumaje. Para evitar la pérdida de color, tenemos que añadir a su dieta alimentos que contengan estos pigmentos, o bien colorantes artificiales mucho más potentes, que ayuden a dar intensidad y brillo a las plumas.

Los colorantes

Tradicionalmente la pigmentación del canario rojo se había potenciado añadiendo a su dieta alimentos, la zanahoria, por ejemplo, que contenían una alta proporción de pigmentantes. Actualmente, sin embargo, se consiguen resultados mucho mejores utilizando pigmentos artificiales que permiten mejorar la intensidad y el brillo del color.

En la cría del canario de factor rojo se utilizan tres tipos de colorantes: la cantaxantina, el carofil rojo y el betacaroteno. En la cría del canario amarillo el pigmento que se utiliza para reforzar el color es la luteina.

La cantaxantina. La cantaxantina se encuentra de manera natural en una vistosa seta llamada "chantarellus cibarius". El pigmento de síntesis química tiene un color rojo muy intenso, tirando a violeta. Es hidrosoluble, pero se acostumbra a utilizar mezclado con la pasta de cría. Es el colorante más potente y proporciona a los pájaros un color rojo intenso, variable según las dosis utilizadas.

El carofil. Se obtiene de la cantaxantina y tiene unas propiedades pigmentantes prácticamente idénticas a las de este colorante. La principal diferencia está en la estructura molecular microcapsulada que hace que la asimilación del colorante sea más lenta y gradual.

El betacaroteno. En la naturaleza los betacarotenos se encuentran en muchas frutas y verduras entre las que destaca la zanahoria o el tomate. Como producto químico el betacaroteno presenta un color naranja oscuro. Es hidrosoluble, de manera que se puede administrar tanto con la pasta de cría, el sistema más utilizado, como con el agua. El grado de pigmentación que proporciona es bajo, pero en cambio da un gran brillo al plumaje. Es por eso que para obtener buenos resultados, el betacaroteno se tiene que mezclar con la cantaxantina o el carofil. Además el betacaroteno se transforma en vitamina A y tiene acción antioxidante sobre las células, retrasando el envejecimiento.

La luteina. Es un pigmento de color amarillento de la familia de los carotenoides. Se puede encontrar en plantas como la caléndula, las espinacas o los guisantes y en diversas algas. También está presente en la yema del huevo. Tiene efecto antioxidante y protege los ojos de la acción solar. Una de las principales fuentes de luteina es una microalga nombrada Muriellopsis y su uso está muy extendido tanto en la alimentación humana como animal. Aplicada a los canarios amarillos aumenta la intensidad de la coloración.

La acción de los colorantes

La acción de los colorantes sobre los pájaros y de una manera particular sobre el canario depende de diferentes factores.

La genética. Uno de los factores más importantes que actúa sobre la acción de los pigmentantes es la genética. Utilizando las mismas proporciones de colorantes en diferentes canarios obtendremos resultados diferentes en función de los genes de cada pájaro. Por norma general cuanta más proximidad genética haya entre el canario y el cardenalito de Venezuela, más capacidad tendrá el pájaro para aprovechar la carga pigmentante de los colorantes. Y al revés, cuando más lejano sea el parentesco, más se diluirán los tonos rojos y más difícil será recuperarlos. Por eso conviene no olvidar los dos frentes: la selección de los canarios de coloración más intensa y la cría con híbridos de cardenalito para fortalecer la coloración.

Pigmento puro y marcas comerciales. El grado de concentración del colorante también es importante, porque el uso de productos excesivamente rebajados o de los que desconocemos las características, no nos permitirá realizar una dosificación correcta. Por una parte tenemos el pigmento puro que se presenta con un grado de concentración mínima del 10% (10 miligramos por gramo). De la otra los pigmentos elaborados por diferentes marcas, que contienen mezclas de colorantes. El uso del colorante puro al 10% nos asegura precisamente la pureza y los resultados. Podriamos decir que no hay trampa ni cartón y cada criador puede buscar la mezcla que mejor le funcione según la gama que esté criando. El uso de pigmentos de marca tiene punto a favor y en contra. En la parte negativa vemos que el fabricante no acostumbra a informar sobre la proporción de los diferentes colorantes utilizados. En la parte positiva, que también acostumbran a llevar vitaminas y minerales que potencian la acción del pigmento.

La dosificación. Finalmente, el resultado de la pigmentación puede variar en función de la cantidad y del tipo de colorante que incorporamos en la alimentación. Si utilizamos pigmentos puros (al 10%), la dosificación puede ir de 5 a 10 gramos por kg de pasta, aunque cada criador tendrá que acabar haciendo aquello que la experiencia y los resultados le aconsejen. Si utilizamos colorantes de marca, la dosis nos la da al mismo fabricante, pero también aquí habrá que ver cuál es el resultado sobre nuestros canarios.

Sobre el tipo de colorante, ya hemos visto que tienen características diferentes. Por norma general se aconseja mezclar la cantaxantina o el carofil, que proporcionan un color intenso, con el betacaroteno, que da brillo. Sobre la proporción de cada colorante tampoco hay acuerdo. Una mezcla tipo si utillizamos pigmentos con una concentración del 10 %, sería de 7 partes de carantina y 3 de betacaroteno.

La pasta de cría con colorante. - I también una advertencia. Los fabricantes de pastas de cría ofrecen pastas rojas que contienen colorante. Ahora bien, hay que saber que la proporción de pigmento que contienen es muy baja. Si queremos conseguir buenos resultados tendremos que recurrir igualmente al colorante puro. Las pastas con colorante solamente son una alternativa para todos aquéllos que tienen canarios de factor rojo, que no se quieren complicar la vida y no tienen un nivel de exigencia muy elevado. Por otra parte, el uso de pastas de cría amarillas que contienen pigmento de este color, básicamente por razones comerciales (parece que lleven más huevo de lo que en realidad hay), puede ser contraproducente en canarios que no sean de este color ya que pueden llegar a manchar el plumaje de tonos amarillos.

Algunos consejos.

Evitar un uso abusivo. - Los colorantes no son productos inofensivos. Uno de los órganos que interviene en el proceso de transformación y asimilación del pigmento es el hígado. Es allí donde se almacenan y se transforman antes de pasar a la sangre y, a través de la piel, a las plumas, de manera que un uso abusivo de colorantes lo puede dañar. Para evitarlo, aparte de medir muy bien las dosis, conviene dar al pájaro un protector hepático (por ex. Calcicolina P). Precisamente para ajustar mejor la dosis, lo más conveniente es administrar el colorante con la pasta de cría. Si finalmente la genética del canario no es buena, no hay que obsesionarse porque tampoco conseguiremos mejorarla.

Evitar la interacción negativa de otros productos o alimentos. - Los criadores saben que el carbón vegetal obstaculiza la absorción del colorante, por eso es mejor prescindir de él durante las semanas que estemos pigmentando. También es conveniente reducir el suministro de verduras, que tienen un efecto laxante y también dificultan la fijación del pigmento.

Vitaminas y semillas. - Para favorecer la acción de los pigmentos es conveniente proporcionar a los pájaros semillas con una proporción alta de grasas. Por ejemplo negrillo, semilla de cáñamo o de lino. Siempre, de forma moderada. Los aceites vegetales favorecen la absorción del pigmento porque ayudan a emulsionar las grasas y facilitan la digestión. También es conveniente dar un suplemento de vitamina E, para retrasar la oxidación de los pigmentos. Para evitar que estos se degraden se tiene que evitar la exposición a la luz y conservarlos en un lugar fresco y seco.

Cuidar las condiciones ambientales. - para que la muda sea un éxito los pájaros tienen que vivir en buenas condiciones: espacio suficiente, instalaciones limpias y mucha tranquilidad. También es conveniente, si es posible, situarlos en un lugar oscuro, porque así la muda se acorta y la acción pigmentante se intensifica. A los pájaros adultos se les ha de proporcionar el pigmento durante la muda, desde un poco antes del inicio de esta etapa. Durante la cría hay que empezar a dar pigmento a los canarios intensos y nevado desde el primer día, y en los mosaicos a partir de las seis semanas.

Bibiliografía: Rafael Cuevas, "El canario rojo", Ed. Hispano Europea.

Sabes si tu canario esta Enfermo

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cria de canarios

La cría de canarios

Este apartado, podríamos decir que es de los más bonitos en la canaricultura .

Para criar debemos cumplir dos requisitos indispensables: disponer de un lugar tranquilo y adecuado para instalar a la pareja y disponer de tiempo, ya que la cría lleva mucho tiempo, pues hay que preparar a diario la comida para el embuche de las crías, proporcionarles material para el nido, controlar los huevos, los polluelos, limpiar a menudo la jaula y los accesorios, etc.

En Enero se les meterá en una jaula de al menos 40 cm de largo, con dos compartimentos separados por una chapa que se quitará cuando se les junte para el apareamiento, de manera que la hembra quede en un lado y el macho en el otro sin que se puedan ver.

Durante este tiempo se le irá proporcionando, a la hembra, pasta de cría. También es muy conveniente para que los progenitores entren en celo suministrarle ortiga. Hay que asegurarse que la ortiga procede de un sitio de confianza ya que de lo contrario la ortiga podría estar contaminada de algún pesticida. La ortiga se suministra tal cual, de la tierra a la jaula lavándola previamente.

Veinte días antes de juntar a los progenitores, les administro en el agua de bebida vitaminas del tipo AD3E para conseguir una mayor fertilidad y un mejor acoplamiento entre los padres.

Como la naturaleza no entiende de matemáticas, se deben juntar las parejas siempre dependiendo del estado de cada una de las hembras. Influye mucho el tener a los progenitores "viéndose" durante diez días aproximadamente.

Antes de juntar los ejemplares, deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

- La edad de los reproductores: los canarios que se reproducen por primera vez, están en condiciones de reproducirse a los 9-10 meses.

- La temperatura del aviario: el aviario debe estar a cubierto y lejos de corrientes de aire y ventanas abiertas a excepción de los momentos de ventilación.

- Las horas de luz: la luz estimula en los canarios las ganas de reproducirse, mucho más que el calor, además los polluelos de la primera nidada no reciben suficiente alimento salvo que la luz natural sea reemplazada por luz artificial cuando comienza a anochecer. El encendido y apagado de la luz artificial lo iremos aumentando poco a poco hasta conseguir en el momento de que nazcan los polluelos, unas 12 - 13 horas de luz, para ello utilizamos tubos fluorescentes o lámparas con bombillas blancas de bajo consumo regulando el tiempo con un temporizador.

Los canarios deberían arreglarse para la reproducción de la siguiente manera:

Cortar un poco la uñas si son muy largas para evitar que perforen el cascarón de los huevos o que se enreden en el material del nido. Para cortar las uñas se debe hacer con un cortauñas, para ello se coge el canario con cuidado y ponemos las uñas del canario a trasluz. Observaremos una venita en cada uña, pues bien las uñas se cortan sin llegar a esa vena que es la encargada de llevar el riego sanguineo a cada dedo por lo que tendremos que dejarle un margen suficiente de uña sin cortar para no llegar a la vena.

Ocurre a veces que por querer cortar mucho la uña, nos aproximamos demasiado a la vena y le sale un poco de sangre, si ocurriera esto no hay que alarmarse simplemente taponaremos la uña con una gasa empapada en agua oxigenada o betadine y la hemorragia se cortará rapidamente pero para evitar esto, al cortar las uñas tendremos especial cuidado de no aproximarnos demasiado a la uña.

Si el pico ha crecido demasiado hay que cortarlo a la altura que se debería encontrar normalmente, pues de lo contrario puede resultar peligroso para los polluelos mientras están siendo embuchados.

Es muy importante desparasitar todos los ejemplares internamente con tabernil vermicida dos veces al año.

A primeros de febrero quitaremos el separador opaco y pondremos la rejilla unos 10 días para que la pareja se vaya familiarizando.

Pasados estos diez días se juntará a la pareja y pueden ocurrir dos cosas:

- Que se produzca el acoplamiento (esto ocurre si los dos miembros están en celo).

- Que se peleen.

Si se pelean, habrá que vigilarlos para que no se hagan daño en cuyo caso habría que separarlos de inmediato. Pero lo normal es que a los pocos días cesen la pelea y se apareen. Ojo, no confundir peleas con persecuciones y pequeños escarceos, esto es normal.

Llegado este momento hay que proporcionar a la pareja un nido y material para el relleno.

El nido puede ser de dos tipos: exterior e interior.

· El exterior tiene la ventaja de que no quita espacio dentro de la jaula.

· El interior, aunque quite algo de espacio (cosa que no suele ser importante debido a que la jaula suele tener suficiente espacio), tiene la ventaja de que cuando los polluelos defequen, cae todo a la bandeja de la jaula y no al suelo.

Es aconsejable que el nido se coloque en una esquina de la jaula, en la parte alta de la jaula y lo mas alejado del lado por el que transita la gente para proporcionar a la hembra la tranquilidad que necesita para llevar a cabo la incubación.

Para rellenar el nido, lo mejor es proporcionales pelo de cabra que la hembra, ayudada en algunos casos por el macho, irá depositando en el nido con cuidado y esmero. Por lo general, si el nido está bien construido es porque la canaria es buena, lo cual significa que la reproducción se llevará cabo sin mayores inconvenientes.

La canaria comienza a poner los huevos entre 2 y 10 días después de la fecundación. Lo normal es que ponga un huevo al día, entre las 7 y las 9 de la mañana, pero a veces, pasa algún día sin que haya puesto el huevo.

La postura suele ser de entre 3 y 5 huevos, aunque unas veces pone 2 o y otras más de 5. Si la canaria pone un solo huevo es porque su salud no es demasiado buena.

En la naturaleza las canarias comienzan la incubación cuando concluyen la puesta, mientras que en cautividad comienzan a incubar a partir de haber puesto el 2º o el 3er huevo. Eso no es bueno porque unos polluelos nacen antes que otros y por lo tanto los mayores quitan comida a los pequeños, con lo cual los pequeños suelen terminar muriendo.

Para evitar ésto, lo que se hace es cada mañana, cuando la canaria haya puesto el huevo, nosotros con mucho cuidado lo cogemos y lo cambiamos por uno de plástico, y el de verdad lo sumergimos ligeramente en un recipiente cubierto con algodón, una gasa o el mismo pelo de cabra utilizado para que la hembra construya el nido y lo pondremos en un sitio fresco. Todos los días, hacia la misma hora procedemos al volteo de todos los huevos para evitar que la yema se pegue por dentro a la cáscara. Cuando la canaria haya puesto el 4º huevo retiramos del nido todos los huevos de plástico y los sustituimos por los de verdad para que la canaria pueda comenzar la incubación.

Durante este tiempo la canaria pasa casi todo el día metida en el nido, casi no sale ni para comer, por eso el macho acostumbra a llevarle comida al nido y dársela en el pico, así como a cantar para distraerla. Yo personalmente durante la incubación y crianza de los pollos prefiero mantener separado al macho a través de la rejilla porque de esta manera las hembras están más tranquilas e incuban mejor.

Hacia el 5º día de incubación ya se puede saber si el embrión se está desarrollando colocando el huevo al trasluz (ver video en la sección de videos) y si el huevo es claro es porque no está fecundado, por lo que habrá que retirar los huevos y empezar todo el proceso de nuevo, mientras que si se distinguen unas pequeñas venas es que todo va bien.

Un par de días antes del nacimiento de las crías, es aconsejable poner la bañera para que la hembra se bañe y cuando vuelva al nido humedezca los huevos y de esta manera ayudaremos a los polluelos a salir correctamente del cascarón y no mueran dentro por asfixia por estar demasiado duro el cascarón y no poder romperlo.

Si todo a ido correctamente a los trece días de incubación nacerán unos diminutos polluelos.

Las crías nacen con el cuerpo casi desnudo, con un plumón que les cubre la cabeza y la parte posterior del cuerpo, y los párpados cerrados, que no comenzarán a abrirse hasta el cuarto o quinto día de vida.

Durante los primeros días hay que hacer frecuentes controles para limpiar el nido si está muy sucio así como para retirar algún huevo que no haya eclosionado, y para echar una pequeña capa de insecticida en polvo debajo del material con que ha sido rellenado el nido.

Mientras las crías son pequeñas no se debe dejar que los padres se bañen, ya que la hembra al volver al nido podría humedecer a las crías con lo que morirían por frío.

Durante este tiempo hay que suministrar abundancia de frutas como la manzana y de vegetales como la lechuga o el brocoli. Esto ayuda a los padres a regurgitar mejor los alimentos y contribuye a que las crías estén bien alimentadas.

Si queremos tener marcados a los pájaros, habrá que anillarlos. El anillarlos es obligatorio para participar en concursos y exposiciones. Las anillas se solicitan a la Sociedad Ornitológica a la que pertenezcamos y serán enviadas por la Federación. Estas anillas son las reglamentarias para los concursos.

El anillado suele llevarse a cabo entre el sexto y el octavo día, dependiendo de la raza de canario. Esta operación conviene realizarla al atardecer, ya que la hembra está más tranquila y se dormirá pronto, pues de lo contrario, al localizar un cuerpo extraño en el nido, intentará extraerlo con lo cual no solo le quitará la anilla al polluelo, sino que si no lo consigue, lo más probable es que tirando de la anilla, tire a la cría al fondo de la jaula.

Hacia los 21 días de vida, los polluelos comienzan a salir del nido, pero siguen dependiendo de sus padres para que les alimenten. A veces la hembra deseosa de preparar un nuevo nido, empieza a arrancar las plumas a sus polluelos con el fin de obtener material para formar el nuevo nido, en cuyo caso habrá que separar a las crías de los padres mediante una rejilla, para que puedan seguir alimentándose, pero sin correr ningún riesgo.

De todos modos, si no hay ningún problema de convivencia entre los padres y las crías, es recomendable dejarlos juntos el mayor tiempo posible.

Cuando los polluelos ya tengan 6 semanas de vida y veamos que comen solos, se les puede separar de los padres y llevarlos a un jaulón para que se fortalezcan con el vuelo.

Durante este tiempo habrá que vigilar que los polluelos coman bien y no les falte en ningún momento la pasta de cría con cous-cous, así como que tampoco tengan carencias de fruta y verdura, ya que las semillas puede que no hayan aprendido todavía a comerlas, aunque no tardarán en probarlas.

Y si todo a ido bien bien y todavía estamos en época de cría, ya podemos intentar hacer una segunda nidada. Solo hay que repetir el proceso desde que se junta a la pareja.

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Pepino en nuestros canarios?

PROPIEDADES NUTRITIVAS 

El pepino es una hortaliza de bajo aporte calórico debido a su reducido contenido en hidratos de carbono, en comparación con otras hortalizas, y a su elevado contenido de agua. 

Aporta fibra, pequeñas cantidades de vitamina C, provitamina A y de vitamina E, y, en proporciones aún menores, vitaminas del grupo B tales como folatos, B1, B2 y B3. En su piel se encuentran pequeñas cantidades de beta-caroteno, pero una vez que se oela el pepino, su contenido se reduce casi a cero.

La vitamina A es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Los folatos intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y en la formación de anticuerpos del sistema inmunológico.

La vitamina E interviene en la estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad. Al igual que la vitamina C, tiene acción antioxidante, y ésta última además interviene en la formación de colágeno, glóbulos rojos, huesos y dientes, favorece la absorción del hierro y aumenta la resistencia frente las infecciones.

El pepino no se considera una hortaliza rica en minerales, si bien el más abundante el potasio. En menor proporción se hallan el fósforo y el magnesio. 

El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, además de intervenir en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula.

El fósforo interviene en la formación de huesos y dientes, al igual que el magnesio. Éste último además se relaciona con el funcionamiento del intestino, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante.

En la composición del pepino está presente una pequeña proporción de beta-sitosterol; un compuesto con actividad antiinflamatoria e hipoglucemiante, que participa en la respuesta del sistema inmunológico.

Exceso de peso
Su bajo contenido calórico, debido a su alta proporción de agua y a la baja presencia de hidratos de carbono, convierte al pepino en un alimento idóneo para incluir en dietas hipocalóricas. 
Es un alimento muy refrescante, por lo que resulta perfecto para elaborar sabrosas ensaladas e hidratar al organismo. 

Potente depurativo y diurético
Los pepinos son ricos en potasio y pobres en sodio, lo que les confiere una acción diurética que favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosos en caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, cálculos renales, retención de líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de orina se eliminan, además de líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc.

Si los pepinos están encurtidos pierden estas propiedades diuréticas debido a su alto contenido de sodio que se añade como conservante. Por tanto, los pepinillos en vinagreta no convienen en caso de hipertensión y retención de líquidos, así como en personas que sufren de ciertas afecciones renales.

De fácil digestión
El pepino es un alimento que, por lo general, se digiere con facilidad cuando se usa al natural e incluso se puede consumir con la cáscara, siempre que esté tierno.

Es aconsejable comer el pepino sin sal ni vinagre porque estos son los condimentos que pueden convertirlo en un alimento indigesto.

Crudo y al natural es un alimento muy recomendable para neutralizar la excesiva acidez de los líquidos corporales que puede producirse en casos de diabetes, gota, artritis, etc. Sin embargo, algunas personas no lo toleran y, tras su ingesta, les repite y siguen teniendo su sabor presente en la boca durante horas. Esto se debe a la presencia de sustancias amargas en la piel que pueden provocar la irritación de la pared intestinal en personas sensibles.

Regula la función intestinal
Su contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en las personas que tienen diabetes. 

Diabetes y artritis
El beta-sitosterol presente en esta hortaliza le confiere una acción antiinflamatoria e hipoglucemiante, ademásde de favorecer las defensas del organismo. El pepino es por ello un alimento adecuado en caso de ciertas enfermedades como la artritis reumatoide y la diabetes, así como en caso de hiperplasia (aumento de tamaño) benigna de próstata.

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¿Qué esperas para comprar tu primera pareja?

Los canarios suelen poner por regla general entre 3-5 huevos

Hola compañeros, por si os sirve de ayuda a los noveles en esta afición.

Los canarios suelen poner por regla general entre 3-5 huevos por puesta (aunque hay hembras que se quedan en ocasiones en 2 y otras llegan a 6), lo normal son 2-3 posturas por temporada (si la cosa va bien yo prefiero 2, pues desgastamos menos a la hembra).
Los huevos suelen ponerlos de forma continuada, aunque algunas hembras suelen descansar 1 día, este en la mayoria de l9s casos es cuando han puesto el tercero.
Es raro que la hembra se ponga a calentar definitivamente los huevos, antes del tercero (pero en ocasiones esto ocurre). Los huevos los suelen poner en las primeras horas del dia sobre las 9 de la mañana (aunque algunas lo ponen entre las 10-12), despues de poner el huevo suelen salir y pedir cópula al macho, asegurandose así la fertilidad del resto de la puesta.
Es aconsejable retirar los huevos cuando la hembra lo haya puesto, y sustituirlo por uno falso, lo antes posible para evitar problemas, pero si no podemos, no pasa nada si lo hacemos más tarde, no pasa nada aunque la hembra haya estado echada sobre el huevo desde las 9 a las 3 o las 4 de la tarde e incluso más. El porque de retirar los huevos es para que todos se pongan a incubar de forma simultanea permitiendo así que nazcan con la menor diferencia de dias los pichones y así todos tengan las misma posibilidades de supervivencia; además evita otros problemas como que el macho quiera tirarlos o que estando la hembra en el nido el macho quiera pisarla y al salir tire algún huevo.
¿Cuando retirar el macho? en el caso que decidamos hacerlo (que siempre no tiene porque), mi consejo es hacerlo la tarde del día que ha puesto el tercer huevo, de esta forma nos hemos asegurado que el cuarto y el 5º esten pisado y por otra parte que la hembra aunque eche de menos al macho al día siguiente tenga que volver a entrar al nido a poner otro huevo y así se le olvide la falta del macho.
¿Cuando ponerselos? Mi consejo es ponerselo el día que le tocaria poner el 5º, pues este nº es el más frecuente en las puestas y así los cinco en el caso de que los ponga y todos esten pisados, tienen las mismas posibilidades.
Una vez que la hembra comienza la incubación la eclosión es por regla general en la mañana del decimotercer día (aunque pueden retrasarse, hasta los 14-15 días, suele ser raro más, pero puede ocurrir, pues depende de como incube la hembra y de las condiciones ambientales tª externa). Durante la incubación hay que poner bañera y los últimos dias si no vemos bañarse a la hembra rociaremos con un pulverizador o con la mano agua sobre los huevos, con el fin de que tengan la humedad necesaria para su desarrollo y no haya problemas en el momento de la eclosión.
Podemos comprobar la fecundidad de los huevos, a contra luz, esta operación la haremos a los 6-7 días si no tenemos experiencia, con el tiempo podemos salir de dudas a los 3-4 días, a este fín podemos construir un ovoscopio.
Con una caja de zapatos (mejor pequeña)inrtroducimos en su interior un portalamparas con su lámpara (si lo fijamos a las paredes mejor) sacamos por un lado el cable largo (si queremos podemos ponerle un interruptor) y a este le ponemos un enchufe, a la tapa de la caja le abrimos un orificio ovoideo del tamaño de un huevo, algo más pequeño, para que este no se cuele. Enchufamos y en la habitación con poca luz ( a ser posible casi a oscuras) colocamos el huevo en el agujero y lo observamos a trasluz (no tardemos mucho en la operación pues si el foco de luz es muy potente y esta muy cerca el calor puede ser negativo para el huevo).
Las siguientes imagenes que os pongo que son tde temporadas anteriores pueden ser ilustrativas de lo que observaremos.

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